Um episódio passado num restaurante em Portugal com o sommelier do Noma, faz Ricardo Felner refletir sobre a prolongada permanência destas figuras disruptivas na alta cozinha, e o mal que podem trazer. Já é tempo de termos novas figuras de topo no “fine dining”? Estará a alta cozinha a precisar de novos valores? As inúmeras acusações de violência contra René Redzepi fazem acreditar que sim.

Um epis&oacute;dio passado num restaurante em Portugal com o sommelier do Noma, faz Ricardo Felner refletir sobre a prolongada perman&ecirc;ncia destas figuras disruptivas na alta cozinha, e o mal que podem trazer. J&aacute; &eacute; tempo de termos novas figuras de topo no &ldquo;fine dining&rdquo;? Estar&aacute; a alta cozinha a precisar de novos valores? As in&uacute;meras acusa&ccedil;&otilde;es de viol&ecirc;ncia contra Ren&eacute; Redzepi fazem acreditar que sim.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Cozinha simples para pessoas complexas por Ricardo Dias Felner

O Homem Que Comia Tudo

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso. 

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso.

As recentes acusações contra René Redzepi, chefe executivo do Noma, o restaurante de topo de Copenhaga, entretanto encerrado, fazem Ricardo Felner refletir sobre a alta cozinha e sobre a contínua permanência destas figuras de topo na vanguarda da cozinha. Oiça o podcast “O Homem Que Comia Tudo”

A desilusão com a cozinha nórdica: René Redzepi é, afinal, apenas um ego grande e menos cool do que se pensava

A expressão “restaurante étnico” foi a forma encontrada no final do século XX para os jornalistas e críticos dos EUA se referirem aos restaurantes das comunidades emigrantes, sublinhando o seu exotismo sem caírem na armadilha da “raça”. A partir desse ponto de vista, Ricardo Felner traça um retrato da forma como comida de países como a China, a Índia ou Cabo-Verde é vista como “étnica” e a comida “europeia” quase nunca o é.

Não nos podemos esquecer que, também por cá, referimos-nos aos restaurantes indianos, cabo-verdianos ou chineses como “étnicos”. O que é interessante, é que nem todas as comunidades de imigrantes têm restaurantes étnicos. Há comunidades que têm restaurantes italianos, por exemplo. Será que alguma coisa mudou entretanto?

A express&atilde;o &ldquo;restaurante &eacute;tnico&rdquo; foi a forma encontrada no final do s&eacute;culo XX para os jornalistas e cr&iacute;ticos dos EUA se referirem aos restaurantes das comunidades emigrantes, sublinhando o seu exotismo sem ca&iacute;rem na armadilha da &ldquo;ra&ccedil;a&rdquo;. A partir desse ponto de vista, Ricardo Felner tra&ccedil;a um retrato da forma como comida de pa&iacute;ses como a China, a &Iacute;ndia ou Cabo-Verde &eacute; vista como &ldquo;&eacute;tnica&rdquo; e a comida &ldquo;europeia&rdquo; quase nunca o &eacute;.
N&atilde;o nos podemos esquecer que, tamb&eacute;m por c&aacute;, referimos-nos aos restaurantes indianos, cabo-verdianos ou chineses como &ldquo;&eacute;tnicos&rdquo;. O que &eacute; interessante, &eacute; que nem todas as comunidades de imigrantes t&ecirc;m restaurantes &eacute;tnicos. H&aacute; comunidades que t&ecirc;m restaurantes italianos, por exemplo. Ser&aacute; que alguma coisa mudou entretanto?

A expressão “restaurante étnico” foi a forma encontrada no final do século XX para os jornalistas e críticos dos EUA se referirem aos restaurantes das comunidades emigrantes, sublinhando o seu exotismo sem caírem na armadilha da “raça”. A partir desse ponto de vista, Ricardo Felner traça um retrato da forma como comida de países como a China, a Índia ou Cabo-Verde é vista como “étnica” e a comida “europeia” quase nunca o é

A cozinha portuguesa é étnica? Uma viagem ao “exotismo” da nossa comida a partir de um artigo do New York Times

Apontar falhas quando a cozinha e o staff estão no lodo é “uma diligência ineficaz e violenta”, diz Ricardo Felner que, confessa, já foi um desses clientes chatos que argumentava com facilidade e muita veemência. Agora já não, até porque pensa também nos seus acompanhantes, que ficam constrangidos e desconfortáveis nessas situações.

Contudo, se acha que há um detalhe que pode melhorar as coisas, pode fazê-lo com moderação e calma. Afinal, todos queremos melhorar. E vamos sempre a tempo de pedir desculpa.

Apontar falhas quando a cozinha e o staff est&atilde;o no lodo &eacute; &ldquo;uma dilig&ecirc;ncia ineficaz e violenta&rdquo;, diz Ricardo Felner que, confessa, j&aacute; foi um desses clientes chatos que argumentava com facilidade e muita veem&ecirc;ncia. Agora j&aacute; n&atilde;o, at&eacute; porque pensa tamb&eacute;m nos seus acompanhantes, que ficam constrangidos e desconfort&aacute;veis nessas situa&ccedil;&otilde;es.
Contudo, se acha que h&aacute; um detalhe que pode melhorar as coisas, pode faz&ecirc;-lo com modera&ccedil;&atilde;o e calma. Afinal, todos queremos melhorar. E vamos sempre a tempo de pedir desculpa.

Ricardo Felner admite que já foi um daqueles clientes chatos, que argumentava com empregados. Diz que está mudado, que agora faz as críticas depois e de cabeça fria. E você, é também um daqueles clientes chatos?

É um cliente chato, que parece saber mais que o chef ou empregado? Está na altura de adiar as críticas

Já se deve ter deparado com esta situação: uma família à mesa e um menu de restaurante, muitas opções, muitas dúvidas. O que fazer? Ricardo Felner é uma pessoa de convicções, mas também afirma que a surpresa faz parte da experiência gastronómica.

Mas também pode sempre perguntar à mesa do lado, ou ao empregado, ou mesmo olhar para a cozinha e ver o que está a sair com mais frequência.

J&aacute; se deve ter deparado com esta situa&ccedil;&atilde;o: uma fam&iacute;lia &agrave; mesa e um menu de restaurante, muitas op&ccedil;&otilde;es, muitas d&uacute;vidas. O que fazer? Ricardo Felner &eacute; uma pessoa de convic&ccedil;&otilde;es, mas tamb&eacute;m afirma que a surpresa faz parte da experi&ecirc;ncia gastron&oacute;mica.
Mas tamb&eacute;m pode sempre perguntar &agrave; mesa do lado, ou ao empregado, ou mesmo olhar para a cozinha e ver o que est&aacute; a sair com mais frequ&ecirc;ncia.

Para muitas pessoas, o menu do restaurante é um mostruário de enigmas, de problemas, de angústias. Mas não tem de ser, basta um pouco de liderança ou de surpresa. Oiça o podcast “O Homem Que Comia Tudo” de Ricardo Felner.

A desilusão com a cozinha nórdica: René Redzepi é, afinal, apenas um ego grande e menos cool do que se pensava

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