O que faz um azeite ser “topo de gama”? Ricardo Felner foi a uma prova de azeites e ficou encantado. As colheitas mais recentes, límpidas, deixaram-no impressionado, mas para muitos portugueses, azeite bom é azeite com tulha ou ranço. E está tudo bem com isso.

Mas se alguém perguntar a Ricardo Felner se ele quer um garrafão de azeite “lá da terra”, ele vai, provavelmente, dizer que não.

O que faz um azeite ser &ldquo;topo de gama&rdquo;? Ricardo Felner foi a uma prova de azeites e ficou encantado. As colheitas mais recentes, l&iacute;mpidas, deixaram-no impressionado, mas para muitos portugueses, azeite bom &eacute; azeite com tulha ou ran&ccedil;o. E est&aacute; tudo bem com isso.
Mas se algu&eacute;m perguntar a Ricardo Felner se ele quer um garraf&atilde;o de azeite &ldquo;l&aacute; da terra&rdquo;, ele vai, provavelmente, dizer que n&atilde;o.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Cozinha simples para pessoas complexas por Ricardo Dias Felner

O Homem Que Comia Tudo

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso. 

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso.

Uma manhã, Ricardo Felner juntou-se ao amigo Edgardo Pacheco para provar azeites de todos os tipos. Uma viagem pelos sabores do azeite no podcast “O Homem Que Comia Tudo”

O garrafão de azeite “daquele forte, como antigamente” é mesmo o melhor?

Na Pensão Flor, Alfredo queria tomar conta de tudo, só ele acha que sabe fazer as coisas como deve ser. Mas só cozinha três dias por semana. Tem uma horta nas traseiras, é caçador e pescador, e serve iguarias como caldo de feijão, nabiças e chouriça, coelho bravo com molho vilão, truta com jamón e escabeche de perdiz com vinagre caseiro. Um restaurante ótimo para dias de chuva, portanto. Pena é não existir.

Na Pens&atilde;o Flor, Alfredo queria tomar conta de tudo, s&oacute; ele acha que sabe fazer as coisas como deve ser. Mas s&oacute; cozinha tr&ecirc;s dias por semana. Tem uma horta nas traseiras, &eacute; ca&ccedil;ador e pescador, e serve iguarias como caldo de feij&atilde;o, nabi&ccedil;as e chouri&ccedil;a, coelho bravo com molho vil&atilde;o, truta com jam&oacute;n e escabeche de perdiz com vinagre caseiro. Um restaurante &oacute;timo para dias de chuva, portanto. Pena &eacute; n&atilde;o existir.

Neste restaurante, o Sr. Alfredo serve-nos com a mesma simpatia com que cozinha os pratos, mas não se pode ir sempre à Pensão Flor. Descubra este maravilhoso restaurante pelas palavras de Ricardo Felner.

Pensão Flor, o restaurante ideal para dias de chuva que Ricardo Felner sonha um dia encontrar no caminho

O mundo das sopas é vasto e ancestral, antigamente punha-se uma panela de ferro sobre um fogo de chão e cozia-se o almoço ali com o que houvesse. Hoje em dia temos a vida facilitada: quem tem uma varinha mágica ou uma Bimby pode confeccionar sopas aveludadas e saborosas,  mas parece que os restaurantes não querem saber disso: a sopa não dá prestígio, a sopa não dá prémios.

Há quem acrescente hortelã no final (ou azeite), mas o mundo maravilhoso das sopas está bem de qualquer forma, onde quer que elas existam: em casa das avós ou numa qualquer cidade da fronteira há mais de vinte anos atrás em boa companhia. Caso para dizer: “Outra vez sopa? Ainda bem!”.

O mundo das sopas &eacute; vasto e ancestral, antigamente punha-se uma panela de ferro sobre um fogo de ch&atilde;o e cozia-se o almo&ccedil;o ali com o que houvesse. Hoje em dia temos a vida facilitada: quem tem uma varinha m&aacute;gica ou uma Bimby pode confeccionar sopas aveludadas e saborosas, &nbsp;mas parece que os restaurantes n&atilde;o querem saber disso: a sopa n&atilde;o d&aacute; prest&iacute;gio, a sopa n&atilde;o d&aacute; pr&eacute;mios.
H&aacute; quem acrescente hortel&atilde; no final (ou azeite), mas o mundo maravilhoso das sopas est&aacute; bem de qualquer forma, onde quer que elas existam: em casa das av&oacute;s ou numa qualquer cidade da fronteira h&aacute; mais de vinte anos atr&aacute;s em boa companhia. Caso para dizer: &ldquo;Outra vez sopa? Ainda bem!&rdquo;.

Há tantas versões de sopa quanto avós, e Ricardo Felner gosta de todas. Uma mítica sopa de feijão comida há mais de 20 anos é o mote para uma viagem pelos sabores das sopas que parecem estar a desaparecer das nossas cozinhas.

Fazer sopa é um ato de amor desinteressado: as sopas estão em vias de extinção?

No centro de Lisboa, “vendem-se tangas, vende-se muito estilo e pouca uva”, afirma Ricardo Felner, que tem estado a comer melhor nos bairros da periferia como Camarate. Lá, nesse “vão de escada do aeroporto de Lisboa”, encontrou pérolas como o Tita & Mamã Preta, onde come barriga de atum grelhada e polvo guisado são-tomense, ou a oficina de koji de João Alves.

É nos bairros dos subúrbios, muitas vezes esquecidos e desleixados pelas autarquias, onde se encontram os restaurantes com mais alma, onde as iguarias cozinhadas com paixão valem bem a viagem. Será que o futuro da gastronomia da capital passa pela periferia?

No centro de Lisboa, &ldquo;vendem-se tangas, vende-se muito estilo e pouca uva&rdquo;, afirma Ricardo Felner, que tem estado a comer melhor nos bairros da periferia como Camarate. L&aacute;, nesse &ldquo;v&atilde;o de escada do aeroporto de Lisboa&rdquo;, encontrou p&eacute;rolas como o Tita &amp; Mam&atilde; Preta, onde come barriga de atum grelhada e polvo guisado s&atilde;o-tomense, ou a oficina de koji de Jo&atilde;o Alves.
&Eacute; nos bairros dos sub&uacute;rbios, muitas vezes esquecidos e desleixados pelas autarquias, onde se encontram os restaurantes com mais alma, onde as iguarias cozinhadas com paix&atilde;o valem bem a viagem. Ser&aacute; que o futuro da gastronomia da capital passa pela periferia?

Ricardo Felner tem sido mais feliz nos restaurantes dos bairros periféricos de Lisboa que no centro da cidade, onde tudo é caro e aborrecido. Oiça mais um episódio do podcast O Homem Que Comia Tudo

O garrafão de azeite “daquele forte, como antigamente” é mesmo o melhor?

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