Balcão em tijoleira e um telheiro interior: o embuste aparece por todo o país, de Gaia a Albufeira, como se fosse mobiliário pré-embalado do Leroy Merlin. Ricardo Dias Felner ajuda-nos a descobrir como detetar um verdadeiro restaurante de cozinha alentejana nesta sua crónica em podcast.

Balcão em tijoleira e um telheiro interior: o embuste aparece por todo o país, de Gaia a Albufeira, como se fosse mobiliário pré-embalado do Leroy Merlin. Ricardo Dias Felner ajuda-nos a descobrir como detetar um verdadeiro restaurante de cozinha alentejana nesta sua crónica em podcast.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes no podcast mais saboroso do Expresso. Novos episódios todas as quintas-feiras.

Cozinha simples para pessoas complexas por Ricardo Dias Felner

O Homem Que Comia Tudo

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do
mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.

Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso. 

Com dois ou três truques, toda a gente consegue fazer os melhores ovos mexidos do mundo, as melhores batatas fritas ou o melhor bife. Às vezes, a diferença entre uma comida sublime e comida má está só na quantidade de manteiga, na variedade da batata ou no momento em que pomos o sal no bife.
Ricardo Dias Felner, aka O Homem que Comia Tudo, diz-lhe tudo sobre cozinha e restaurantes, no podcast mais saboroso do Expresso.

Ricardo Dias Felner ajuda-nos a descobrir como detetar um verdadeiro restaurante de cozinha alentejana

A decadência da restauração alentejana: o cliché desenxabido que continuamos a aplaudir e a gostar de pagar coelho por lebre

Mesmo que vá contra as modas da política, não podemos negar a influência islâmica em Portugal, desde a linguagem à comida. Foram cinco séculos de domínio do Islão nas terras do Gharb al-Andalus numa altura que Bagdade criava tendências, qual Nova Iorque da altura.

No entanto, não existe literatura suficiente que faça jus a essa influência e não podemos culpar só as trevas da idade média ou o deslumbramento com o ouro e açúcar do Brasil ou as especiarias da India.

É hora de estudarmos melhor as comidas que o Islão nos deu. Foi através delas que nos chegaram laranjas e limões, amêndoas, massas trigueiras (como os cuscuz e a aletria), ervas aromáticas como os coentros (somos dos poucos países europeus que os consomem), pratos como a muxama e as migas.

Mesmo que v&aacute; contra as modas da pol&iacute;tica, n&atilde;o podemos negar a influ&ecirc;ncia isl&acirc;mica em Portugal, desde a linguagem &agrave; comida. Foram cinco s&eacute;culos de dom&iacute;nio do Isl&atilde;o nas terras do Gharb al-Andalus numa altura que Bagdade criava tend&ecirc;ncias, qual Nova Iorque da altura.
No entanto, n&atilde;o existe literatura suficiente que fa&ccedil;a jus a essa influ&ecirc;ncia e n&atilde;o podemos culpar s&oacute; as trevas da idade m&eacute;dia ou o deslumbramento com o ouro e a&ccedil;&uacute;car do Brasil ou as especiarias da India.
&Eacute; hora de estudarmos melhor as comidas que o Isl&atilde;o nos deu. Foi atrav&eacute;s delas que nos chegaram laranjas e lim&otilde;es, am&ecirc;ndoas, massas trigueiras (como os cuscuz e a aletria), ervas arom&aacute;ticas como os coentros (somos dos poucos pa&iacute;ses europeus que os consomem), pratos como a muxama e as migas.

Ricardo Felner mergulha na história do território onde hoje fica Portugal para melhor compreender a nossa gastronomia: afinal, a presença islâmica não foi só uma nota de rodapé.

Está a altura de estudar melhor as comidas que o Islão nos deu

Cozidos há muitos. Em Espanha temos a olla podrida, a inspiração mais que provável para o nosso cozido e a china tem um cozido monumental, conhecido como “panela de fogo” ou “hot pot”. Um pouco por todo o mundo encontramos panelas de caldo forte e carnes variadas, couves e legumes. Mudam-se os modos, mudam-se alguns temperos e idiomas mas a preparação não é assim tão diferente de nação para nação.

Se queremos reclamar para a nossa pátria um prato, temos que o honrar e escrever sobre ele. Como observámos no episódio passado, Ricardo Felner não encontrou muitas referências literárias a esse prato tão típico de Portugal, mas não o deixa de elogiar, frisando, contudo um pormenor importante: não pode ser servido tépido.

Cozidos h&aacute; muitos. Em Espanha temos a olla podrida, a inspira&ccedil;&atilde;o mais que prov&aacute;vel para o nosso cozido e a china tem um cozido monumental, conhecido como &ldquo;panela de fogo&rdquo; ou &ldquo;hot pot&rdquo;. Um pouco por todo o mundo encontramos panelas de caldo forte e carnes variadas, couves e legumes. Mudam-se os modos, mudam-se alguns temperos e idiomas mas a prepara&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; assim t&atilde;o diferente de na&ccedil;&atilde;o para na&ccedil;&atilde;o.
Se queremos reclamar para a nossa p&aacute;tria um prato, temos que o honrar e escrever sobre ele. Como observ&aacute;mos no epis&oacute;dio passado, Ricardo Felner n&atilde;o encontrou muitas refer&ecirc;ncias liter&aacute;rias a esse prato t&atilde;o t&iacute;pico de Portugal, mas n&atilde;o o deixa de elogiar, frisando, contudo um pormenor importante: n&atilde;o pode ser servido t&eacute;pido.

Devemos honrar a nossa cozinha e celebrá-la sempre, mas não podemos reclamar para nós a invenção de tudo. E também não podemos servir um cozido à portuguesa frio. Oiça a segunda parte desta ode ao cozido à portuguesa por Ricardo Felner.

A olla podrida espanhola está na origem do cozido à portuguesa?

Omissões no cozido levam a tragédias, mas também chamar cozido a uma pilha de carnes, enchidos e legumes aleatórios não devia ser chamado de cozido à portuguesa, mas é o que muitos restaurantes servem por 12 euros.

Para se comer um cozido de excelência é preciso esperar pelo tempo certo, quando as matanças do porco começam e aguardar que o frio curta as carnes, lembra Ricardo Felner. “O cozido deve ter carnes salgadas e fumados”, afirma.

Qual é o segredo de um bom cozido? E qual é o tempo do cozido à Portuguesa? Ricardo Felner mergulha no caldo de um dos pratos mais típicos portugueses e dá-nos dicas importantes para usar na altura de escolher (ou cozinhar) esta iguaria e diz-nos também onde comeu os melhores cozidos da sua vida.

Omiss&otilde;es no cozido levam a trag&eacute;dias, mas tamb&eacute;m chamar cozido a uma pilha de carnes, enchidos e legumes aleat&oacute;rios n&atilde;o devia ser chamado de cozido &agrave; portuguesa, mas &eacute; o que muitos restaurantes servem por 12 euros.
Para se comer um cozido de excel&ecirc;ncia &eacute; preciso esperar pelo tempo certo, quando as matan&ccedil;as do porco come&ccedil;am e aguardar que o frio curta as carnes, lembra Ricardo Felner. &ldquo;O cozido deve ter carnes salgadas e fumados&rdquo;, afirma.
Qual &eacute; o segredo de um bom cozido? E qual &eacute; o tempo do cozido &agrave; Portuguesa? Ricardo Felner mergulha no caldo de um dos pratos mais t&iacute;picos portugueses e d&aacute;-nos dicas importantes para usar na altura de escolher (ou cozinhar) esta iguaria e diz-nos tamb&eacute;m onde comeu os melhores cozidos da sua vida.

Já comeu um cozido a sério? Ricardo Felner dá-nos a sua visão sobre um dos pratos mais típicos portugueses.

A decadência da restauração alentejana: o cliché desenxabido que continuamos a aplaudir e a gostar de pagar coelho por lebre

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O Homem Que Comia Tudo

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